Режимы фотоаппарата: какие бывают, в каком снимать

Как выставить настройки на фотоаппарате, чтобы фотографии получались хорошо: без смазов, достаточно резкие, не слишком темные? Простого ответа на эти вопросы нет — придётся изучить режимы съёмки и научиться с ними работать.

О том, какие стандартные режимы есть у фотоаппаратов и как выбрать подходящий для конкретной ситуации, читайте в этом материале.

Диск выбора режимов / Фото: ephotozine.com

В этой статье:

Какие бывают режимы съёмки у фотоаппарата

В этом тексте речь пойдёт об относительно продвинутых фотоаппаратах, поскольку у совсем простых «мыльниц» перечисленных режимов может не быть. Более того, если у камеры нет этих настроек, у неё вообще мало средств управления: кнопка спуска, кнопка, включающая и выключающая вспышку, а остальное делает автоматика. Да, иногда ещё бывают режимы для портрета, пейзажа и тому подобные, но они отмечены узнаваемыми пиктограммами, и разобраться с ними легко.

Что касается более продвинутых моделей — у них есть четыре стандартных режима: P, A, S, M. Встречаются на всех, даже очень простых зеркалках и беззеркалках, за исключением, пожалуй, X-T серии Fujifilm — там управление реализовано совершенно иначе.

Итак, базовые режимы фотоаппарата:

P — программный автомат;
A (или Av)— приоритет диафрагмы;
S (или Tv) — приоритет выдержки;
M — полностью ручной режим.

И, конечно, режим Avto, в котором все настройки подбирает автоматика.

Как снимать в режиме P

Режим P — программный автомат, не слишком сильно отличается от авторежима. При работе в нём камера будет выставлять настройки автоматически, а пользователь может их слегка скорректировать.

Портрет в контровом свете без экспокоррекций и с поправкой на +1 / Фото: fixthephoto.com

Основной инструмент работы в P — экспокоррекция. Она используется, чтобы контролировать экспозицию снимка: если фотографии получаются слишком светлыми, нужна отрицательная экспокоррекция, если чересчур тёмные — положительная.

Расположение кнопок и дисков для экспокоррекции на разных моделях камер / Фото: fixthephoto.com

Стоит учитывать, что в режиме P камера обычно выбирает средние значения диафрагмы (f/5.6 — f/11) и выдержек (1/100 — 1/500 секунды). При таких параметрах получится достаточно большая глубина резкости и не должно быть сильных смазов, если нет очень быстрого движения.

Часто Р используют при съёмке стрита или репортажа — когда возможности или времени на то, чтобы вникать в настройки, нет.

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы и экспотройка

Режимы приоритета дают существенно больше контроля по сравнению с программным автоматом. Но чтобы научиться работать с ними, нужно разобраться с матчастью: если «выдержка» и «диафрагма» — пока пустой звук, человек будет путаться и ошибаться.

Итак, за то, как выглядит фотография, отвечают три параметра:

выдержка;
значение диафрагмы;
значение ISO.

Они существуют всегда, независимо от того, что именно и на какую аппаратуру вы снимаете. Если вы не знаете, какие конкретно значения у вас, значит их выбирает автоматика.

Вместе эти параметры составляют экспотройку и определяют, сколько света попадёт на матрицу — количество должно быть строго определённое, иначе фотография окажется испорчена. Если света мало — она будет тёмной, если много — пересвеченной. И то, и другое — брак.

Упс, сильный пересвет / Фото: Алиса Смирнова

И теперь главный аспект, из-за которого весь сыр-бор с режимами. Правильное количество света для любой сцены можно получить с разными значениями трёх параметров экспотройки. Это такое уравнение, у которого может быть несколько правильных ответов. Например, одну и ту же экспозицию дадут следующие параметры:

диафрагма f/1.4, выдержка 1/500, ISO 200;
диафрагма f/4, выдержка 1/125, ISO 400;
диафрагма f/16, выдержка 1/50, ISO 800.

А вот снимки будут выглядеть совершенно по-разному. Так, на первой фотографии получатся малая глубина резкости и размытый фон из-за открытой диафрагмы. Благодаря короткой выдержке движение в кадре окажется полностью заморожено (например, если это капли воды), а шумов практически не будет из-за низкого значения ISO. Эти настройки неплохо подойдут, допустим, для съёмки портрета.

На третьем снимке будет очень большая глубина резкости из-за закрытой диафрагмы, могут появиться смазы из-за довольно длинной выдержки (купите штатив) и некоторое количество шумов из-за более высокого ISO. С такими параметрами можно снимать, например, пейзаж.

Средний набор настроек — довольно универсальная комбинация, которая подойдёт для разных сцен.

Классический треугольник экспотройки / Фото: wearegrovestrong.com

Итак, переходим к выбору режима. Когда мы ставим режим приоритета, то вручную фиксируем один из параметров: заменяем одну переменную в нашем уравнении на конкретное число, а остальные два параметра автоматика подбирает сама.

Следовательно:

режим приоритета диафрагмы (А) нужен, когда важно контролировать в первую очередь глубину резкости. Допустим, если нужно получить сильно размытый фон или, наоборот, максимальную резкость — например, при съёмке разнопланового пейзажа;
режим приоритета выдержки (S) нужен, когда важно избежать смаза (спорт, дети, животные, другие быстро движущиеся объекты) или получить смаз (пейзажи с водой или ночной город с огнями фар).

Как фотографировать в режимах A и S

Перейдём к логике работы с этими режимами. Предположим, мы снимаем спорт, и нам важно, чтобы бегущие спортсмены не смазывались. Выбираем режим S (или Tv) и выставляем нужную выдержку.

Как выбрать правильную, единого рецепта нет: значение будет зависеть от фокусного расстояния объектива и параметров стабилизации, но можно примерно опираться на следующие цифры (перед ответственной съёмкой лучше проверить их на своей технике):

спокойное движение (ходьба, йога) — выдержка не длиннее 1/125;
умеренно быстрое движение (бег, футбол) — не длиннее 1/250;
быстрое движение (лыжные спринты, велогонки) — не длиннее 1/500;
очень быстрое движение (автогонки) — не длиннее 1/1000.

Выставляем нужную выдержку (обычно за это отвечает управляющее колесо под большим пальцем) и приступаем к съёмке. Значения диафрагмы и ISO камера подберёт сама.

Два снимка в приоритете выдержки в разных условиях / Фото: Алиса Смирнова

Другая ситуация: мы снимаем ночной пейзаж, используя штатив. Здесь нам необходима большая глубина резкости — чтобы ни трава на переднем плане, ни звёзды над горизонтом не ушли в размытие, — а значит, выбираем режим приоритета диафрагмы (А или Av).

Чтобы уменьшить размытие и получить большую глубину резкости, нужна закрытая диафрагма — обычно это значения в районе f/8-f/16. Выдержку и ISO автоматика подберёт сама.

Закат над лавандой и большая глубина резкости / Фото: unsplash.com

Важный момент: если света мало, такие значения диафрагмы будут неизбежно компенсироваться длинными выдержками. Чтобы не допустить смаза в этих условиях, стоит использовать штатив.

Как снимать в режиме М

В ручном режиме все три параметра настройки подбираются человеком самостоятельно для каждого кадра — автоматика не участвует.

Новички часто совершают ошибку, полагая, что профи всегда снимают в режиме М, и если они, начинающие, будут чаще работать вручную, то быстрее научатся. Это не так. Ручной режим — штука специфическая и нужная далеко не всегда.

Например, в ручном режиме удобно снимать предметку со сложным светом или работать с импульсником, если синхронизатор не поддерживает TTL. Но, допустим, делать в режиме М репортаж в солнечный день — самоубийство, ни один профессионал так не поступит. А вот режимы приоритета, о которых речь шла выше, с этими условиями прекрасно справятся.

Чтобы работать в М, нужно хорошо понимать, что вы делаете, в два счёта подбирать экспотройки, чётко осознавать, какой параметр за что отвечает и что изменится, если вы его поправите.