Как фотографировать движение без смазов и ошибок

Смазанные фотографии — главная проблема новичков, если в кадре что-то движется. Играющие дети, танцы в ночном клубе, свадебная вечеринка, собаки, бегающие в парке, спортивные соревнования — все эти сюжеты объединяет техника съёмки. 

О том, как получить техничные фото, если в кадре движение, читайте в этом материале.

Иногда смаз используют как художественный приём. Но порой ошибка — это просто ошибка / Фото: unsplash.com

В этой статье:

1. Откуда берутся смазы на фото
2. Смазываются фотографии: что делать
3. Ошибки по фокусу при съёмках движения

Откуда берутся смазы на фото

Есть миф, что от смазов может спасти штатив. Точнее, не совсем миф, а просто неполная информация. На деле штатив помогает только в случае, когда вы снимаете полностью статичную сцену, а смаз происходит из-за того, что выдержка длинная, и руки у вас дрожат.

Смаз движения рук: весь кадр равномерно смазан / Фото: Алиса Смирнова

Ещё раз: если загвоздка именно в дрожании рук фотографа, то да — штатив решает. Но когда вы снимаете группу бегающих детей или, допустим, велоспорт, единственный вариант избежать смаза при помощи штатива — преградить им дорогу, как шлагбаумом. Нет движения — нет проблемы. 

Что касается смаза при съёмке именно движущихся объектов, его главный спонсор — неправильная выдержка. Это — как и половина других технических трудностей в фотографии — возвращает нас к треугольнику экспозиции, о котором мы писали в этом материале.

Классический смаз: надпись на заднем плане резкая, а вот поезд размазало. Скорее всего, здесь автор фото сделал это умышленно, чтобы подчеркнуть движение вагонов / Фото: unsplash.com

Если хотите решить проблему смазов раз и навсегда, с этой матчастью придётся разобраться.

Смазываются фотографии: что делать

Итак, чтобы не получать смазов, нужно использовать подходящую выдержку. Логичный вопрос: а подходящую — эту какую?

Вот ориентировочные цифры при использовании объектива в 50 мм:

• 1/100 — для неторопливого движения (ходьба, шахматы, медленный танец молодожёнов);
• 1/250 — для умеренного движения (бег трусцой и подобное);
• 1/500 — для быстрого движения (бег, плавание, командные игры, детские игры);
• 1/1000 и короче — для очень быстрого движения (лыжи, велогонки, автоспорт).

Если вы не понимаете, какая нужна выдержка, можно отталкиваться от этих значений. Важный момент, который нужно учитывать: чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче выдержка вам может понадобиться. Это связано не со скоростью движения, а со смазом от движения рук, ведь чем объектив длиннее, тем сильнее даже небольшие шевеления фотографа будут на него влиять.

Есть классическая формула: правильная выдержка равна 1/фокусное расстояние. Однако лучше всё же провести эксперимент и проверить на практике, какая выдержка не даёт смаза. Поскольку формуле уже больше полувека, она не учитывает все реалии — например, стабилизацию объективов.

Резюмируя, если вы снимаете йогу, но на телевик длинной в 400 мм, стоит ставить не 1/100, а 1/500, иначе получите общий смаз от движения рук.

Чтобы выставить нужную выдержку, используйте режим приоритета выдержки (S или Tv в зависимости от марки фотоаппарата). В нём пользователь сам выбирает выдержку, а остальные два параметра экспотройки подбирает автоматика — это очень удобно даже на репортажных съёмках, где нет возможности уделять много времени настройкам камеры.

Классический вид диска выбора режимов съёмки / Фото: digitalcameraworld.com

Выставляем нужный режим и крутим управляющий диск под большим пальцем правой руки, выбирая выдержку — значения будут отображаться на экране или в видоискателе. В общем-то, в этом и заключается весь секрет: правильная выдержка, и смаз не пройдёт.

Единственный подводный камень здесь — съёмка на бюджетную технику в сумерках или темноте. Чтобы использовать очень короткие выдержки и не наловить недосветов, нужно:

• либо много света — в солнечный день проблем не будет;
• либо открытая диафрагма — до значений в 1.8, 1.4, которых у бюджетных объективов в принципе нет;
• либо высокое значение ISO — у недорогих моделей при таких значениях может появиться критически много шума.

К сожалению, с этим особо ничего не поделаешь — законы физики. Владельцам бюджетных или старых камер и простеньких тёмных объективов нужно трезво оценивать свои силы: понимать, что качественно снять ночной забег в парке не получится.

Ещё один момент касается моделей камер, у которых нет диска PASM, а значит, невозможно перейти в режим приоритета выдержки. В таком случае стоит поискать что-то вроде режима «Спорт» или Sports Mode — упрощённые, в которых автоматика будет выбирать выдержку сама. Это удобно для новичков, хотя, конечно, контроля ощутимо меньше.

Ошибки по фокусу при съёмках движения

Ещё одна распространённая проблема при съёмке движения — ошибки по фокусу. 

Автофокус часто портачит при съёмке движущихся объектов, особенно, когда они приближаются к камере. Тут дело в том, что между моментом фокусировки и моментом спуска затвора успевает пройти немного времени, за которое объект смещается.

Типичный случай: автофокус ухватил бегуна, но к тому моменту, как фотограф дожал кнопку спуска, атлет уже выскочил из резкости / Фото: Алиса Смирнова

Особенно эти проблемы бывают выражены при работе на светосильные объективы на открытой диафрагме, поскольку чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и легче её проскочить. 

Точность фокусировки очень сильно зависит от аппаратуры, с которой вы работаете. Любой, кто говорит, что съёмка движения — дело навыка, а камера и объектив не важны, немного вас обманывает. На точность фокусировки влияют система автофокуса камеры и скорость фокусировочного мотора объектива. 

Подборку фотоаппаратов, с которыми не будет проблем при репортажной съёмке, вы найдёте здесь, про объективы читайте в этом материале.

Однако не техникой единой — важно также выставить правильные настройки для автофокуса. Для съёмки движения обычно лучше всего подходят непрерывный или следящий фокус (AF-C или Al Servo). 

Важный момент: от этих типов фокуса будет толк только при условии, что вы снимаете в режиме серийной съёмки — когда камера делает кадр за кадром, пока зажата кнопка спуска. В режиме однократного фокуса на одно нажатие кнопки спуска приходится только один снимок, и автоматике просто не за чем следить. Впрочем, серийная съёмка — абсолютный мастхэв для съёмки движения ещё и потому, что позволяет поймать наиболее удачную фазу движения или «тот самый момент». 

В современных продвинутых камерах можно встретить «истинный» следящий фокус, который будет буквально распознавать сцену и держать в фокусе движущийся объект.

Однако чаще встречается непрерывный фокус, идея которого в том, что камера заново пытается поймать объект при каждом новом кадре. Если пренебрегать следящим или непрерывным фокусом, шансы на резкую картинку столь же резко снижаются.

Принципиальный аспект при использовании следящего фокуса — размер фокусировочной рамки. Его можно менять в зависимости от задач: например, для медленной съёмки, требующей большой точности, хорошо подходит одна маленькая точка, а вот для использования следящего фокуса лучше выбирать крупную зону.

Если объект в кадре будет смещаться, важно, чтобы он не выпадал из фокусировочной зоны / Фото: photographylife.com