Как фотографировать Луну, звёзды и метеоры
Астрофотография — один из самых интересных, но при этом сложных и требовательных к технике жанров. О том, как, когда, где и на что фотографировать разные небесные светила и природные явления, читайте в этом материале.
Звёздное небо — это очень красиво / Фото: unsplash.com
Оборудование для астрофотографии
Лучше всего для астрофотографии подходят полнокадровые камеры, которые позволяют использовать высокие рабочие ISO. Это важно, чтобы на кадрах был умеренный уровень шумов, или, как минимум, чтобы звёзды были видны среди них.
Астрофотография — это всегда про съёмку в слабых условиях освещённости, поэтому какое-то количество шума неизбежно, но лучше его минимизировать. А чем ниже предельное рабочее ISO, тем его будет больше.
Такой результат — вполне удовлетворительный. Звёзды хорошо считываются / Фото: flickr.com/mattschulze
Какой бы объект в астрофотографии вы ни выбрали, вам в любом случае понадобится надёжный штатив. Снимать звёзды, Луну, метеоры или полярные сияния с рук практически невозможно, ведь из-за достаточно длинной выдержки кадры будут смазываться.
Также полезны некоторые светофильтры. Существуют специальные «астрофильтры» («light pollution cut filter»), предназначенные для борьбы с паразитной засветкой от фонарей. Актуально для тех, кто не может выбираться на охоту за звёздами далеко за город.
С фильтром и без фильтра / Фото: paulreiffer.com
Также часто бывают полезны обычные ND-фильтры. Они позволяют использовать достаточно длинные выдержки, которые нужны, чтобы ловить метеоры и звёздные треки.
Кроме того, обязательно берите с собой на ночные съёмки запасной аккумулятор для камеры (особенно актуально, когда на улице холодно) и обычный фонарик. Если камера разрядится в самый ответственный момент, будет обидно, а запнуться в потёмках о какой-нибудь корень и разбить камеру — ещё обиднее.
Как фотографировать Луну
У съёмок Луны две проблемы: крупность и яркость. Чтобы получить достаточно крупный кадр, нужен телевик с большим фокусным расстоянием (от 300 мм — с этим значением уже можно получить что-то интересное, — но лучше 600 мм и более) либо телескоп.
Снимать Луну следует сразу после её восхода или перед закатом — когда она низко над горизонтом, то выглядит крупнее. Восход и закат можно отслеживать при помощи специальных приложений (например, StarWalk).
Кроме того, когда Луна находится низко над горизонтом, можно поймать более интересные кадры с точки зрения композиции.
Луна восходит над горами / Фото: unsplash.com
Вторая проблема — яркость. Любой пейзаж с Луной и даже просто кадр Луны в небе — это очень высококонтрастная сцена, а экспозамер фотоаппарата устроен таким образом, что он пытается сделать кадр средне-серым. В результате это приводит к тому, что Луна выглядит, как белый кружок на тёмном фоне.
Обычно мы пытаемся сделать кадры, в которых видно детали — лунные моря и кратеры, — а для этого необходимо, чтобы ночное светило не было совсем мелким или пересвеченным.
Если потратил несколько часов на фото, хочется, чтобы оно выглядело, как кадр слева, а не справа / Фото: unsplash.com
О крупности мы уже поговорили, а что касается пересвета, здесь есть два варианта:
- использовать экспокоррекцию на -1-2;
- использовать точечный замер экспозиции.
И лучше снимать в RAW, чтобы любые ошибки по экспозиции можно было поправить на стадии постобработки.
Помните также о том, что Луна движется, причём довольно быстро — выдержка для её съёмки должна быть не длиннее 1/10, иначе можно получить смаз.
Как снимать звёзды и метеоры
Звёздное небо и пейзажи с ними — тоже очень интересный и сложный сюжет. Первое, что нужно для того, чтобы получить красивые пейзажи со звёздным небом — поймать ясную погоду и уехать достаточно далеко от города, где вы не получите засветку. В принципе в ясный день некоторое количество звёзд можно снять даже в городской черте (если, например, уйти в старый парк, где нет фонарей, или на берег реки, озера, моря), но чем дальше вы от фонарей в километрах, тем больше звёзд можно увидеть и снять. Это же касается и погоды — хорошо снимать ночью после жаркого или, наоборот, очень холодного дня зимой — чем ниже влажность, тем меньше дымка и больше шансов на хорошие кадры.
Лучшие ночи для съёмки звёзд — безлунные или ночь на новолуние, ведь яркая Луна будет мешать не хуже городских фонарей.
Важнейший параметр, который нужно выбрать правильно при съёмке звёздного неба — это выдержка. С одной стороны, она должна быть достаточно длинной, чтобы кадр был нормально проэкспонирован и не слишком шумел. С другой стороны, с выдержкой важно не переборщить, иначе звёзды будут размазываться и превращаться в полосы из-за вращения Земли.
Есть формула, по которой определяется правильная выдержка: нужно 500 разделить на ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) объектива. Если с цифрами у вас всё плохо, вот ориентировочные значения:
- на 18 мм — не длиннее 25-30 секунд;
- на 50 мм — не длиннее 10 секунд;
- на 135 мм — не длиннее 4 секунд.
Выбирайте интересные объекты на передний план — так фотографии будут выглядеть более завораживающими / Фото: unsplash.com
Камеру ставим на штатив, чтобы не получить случайных смазов. Ещё желательно использовать пульт дистанционного управления или приложение, которое позволяет управлять камерой, не касаясь её руками. Очень часто небольшой смаз получается как раз из-за того, что фотоаппарат вздрагивает в момент нажатия спуска.
Есть и ещё один красивый сюжет со звёздами — звёздные круги, или звёздные треки. Для создания подобных кадров мы используем эффект вращения земли.
Такие фото позволяют показать, как вокруг нас движется Вселенная / Фото: flickr.com/Glen Ross
Чтобы избежать пересветов, используйте нейтральные фильтры.
Отметим, чаще всего подобные картинки снимают несколькими кадрами, а потом собирают в редакторе: даже с нейтральным фильтром выдержка будет слишком велика, и если на переднем плане есть хоть какой-то свет, картинка окажется пересвечена.
У некоторых систем камер есть интересный режим, в котором камера сначала фиксирует исходную экспозицию кадра, а потом только добавляет в кадр более светлые объекты. Это очень удобно для фотографирования звёзд и ночных городских пейзажей. Например, такая технология встречается в фотоаппаратах Olympus и OM-System.
Падающие звёзды — также очень интересный объект для наблюдения и фотосъёмки. Метеорные потоки можно наблюдать несколько раз в год: иногда они бывают более насыщенными, иногда — менее, но прилетают плюс-минус в одни и те же даты.
Самый яркий и известный поток — Персеиды (пик активности — 12 августа, наблюдать можно две недели до и две после). В ноябре можно наблюдать Леониды (пик — 17 ноября), в декабре — Геминиды (пик — 14-15 декабря, бывают очень яркими и насыщенными), в апреле прилетают Лириды (пик — 17 числа, не слишком активный поток, но бывают очень крупные и яркие вспышки).
Считается, что метеоры летят плюс-минус из одной точки — радианта, но на деле вспышки можно видеть по всему небу / Фото: unsplash.com
В съёмке метеоров самое главное — не прозевать момент. Речь не о том, чтобы стоять над камерой и судорожно пытаться успеть что-то снять — так вы скорее всё размажете. Поймать неуловимое позволит такая схема:
- ставим камеру на штатив;
- ставим выдержку — причем выбираем максимально длинную, чтобы звёзды не размазывались;
- ISO выбираем минимальное, которое позволяют условия — чтобы было меньше шумов;
- ставим режим таймлапса — в нём камера будет снимать один кадр за другим;
- наливаем себе чай, наслаждаемся моментом, стараемся не думать о том, сколько фоток придётся отсмотреть по возвращении домой. Загадываем желания на падающие звёзды.
Точно так же, кстати, ловят молнии в грозу — ловкость рук и никакого мошенничества.