Ночная съёмка: как снимать, когда света мало

Не секрет, что фотография получается под воздействием света на матрицу камеры, поэтому свет — важнейшая штука. От него на 80% зависит то, каким будет снимок и можно ли назвать его удачным.

В этом материале собрали советы, которые помогут справиться со съёмкой тёмных сцен.

Пейзажи с ночным небом завораживают / Фото: unsplash.com

В этой статье:

Откройте диафрагму

То, насколько кадр будет светлым, зависит от трёх параметров: выдержки, диафрагмы и значения ISO.

Если вы планируете снимать при слабом свете, первое, что стоит сделать — открыть диафрагму. Чем значение меньше, тем больше света диафрагма будет пропускать на матрицу, а значит, кадр будет светлее, менее смазанным и не таким шумным.

Чтобы открыть диафрагму, используйте режим М или режим приоритета диафрагмы. Подробнее о том, что это и как его приручить, читайте в этом тексте.

Диск выбора режимов на фотоаппарате / Фото: digitalcameraworld.com

Подбирайте выдержку строго под сцену

Второй параметр, который очень важно контролировать при съёмке в темноте или полутьме — выдержка: именно он отвечает за то, будет на снимке смаз или нет.

Учтите, что в авторежиме камера часто выставляет для движения, которое происходит в сцене, слишком длинные выдержки, поэтому мы получаем смазанные фотографии.

Девушка резко взмахнула головой, и лицо размазалось / Фото: unsplash.com

Если вы работаете в ручном режиме, и у вас есть выбор — удлинить выдержку, поднимать ISO или открывать диафрагму, — обращайтесь к выдержке в последнюю очередь. Смазанный кадр с малым количеством шумов гораздо менее ценен, чем резкий, но шумный.

Найдите свой идеальный хват камеры

Этот совет также связан со смазом. Размыться фото может не только в случае, когда кто-то быстро шевелится в кадре, но и если у фотографа дрожат руки. Эта проблема, как правило, начинает проявляться на выдержках вроде 1/100 и длиннее — а когда света мало, к таким значениям приходится обращаться довольно часто.

Если в сложных световых условиях у вас есть возможность не снимать на 1/100 и более длинной выдержке, лучше этого не делать. А когда других вариантов нет, «держать» выдержку и не размазывать кадр помогает правильное положение рук и ног: устойчиво встаньте на две ноги, прижмите локти к корпусу, камеру — к лицу, правую руку поместите на корпус, а левую положите под объектив.

Самый распространённый хват камеры, который позволяет минимизировать смаз / Фото: photographylife.com

Ещё, кстати, очень помогает режим серийной съёмки: обычно третий-пятый кадр в серии более резкие, чем первый-второй.

Знайте своё максимальное рабочее значение ISO

Максимальное рабочее значение ISO — цифра условная. Это значение, при котором фото выглядят прилично,а от количества шумов у вас не начинает идти кровь из глаз. Но очень важно не путать максимальное рабочее ISO и просто максимальное: при максимальном камера может снимать, но обычно на картинку нельзя смотреть без слёз.

Снимок с ISO 12800 на видавший виды кроп. Шумов уже слишком много, в них начинают исчезать детали / Фото: Алиса Смирнова

Тут сложно дать универсальный совет и назвать одну конкретную цифру — у разных камер рабочее значение может очень сильно разниться. Как правило, выше рабочие значение ISO будут у полнокадровых камер, ниже — у кропов и матриц микро 4/3.

Но и здесь есть нюансы: у более современных камер встречаются хитрые слоёные матрицы, которые помогают снижать шумы. То есть новый кроп может выдавать на одних и тех же значениях ISO лучшую картинку, чем старый полный кадр. Подробнее о размерах матриц и о том, на что они влияют, мы писали здесь.

Очень примерно можно ориентироваться на следующие цифры:

для полного кадра — ISO 12800;
для кропа — ISO 3200.

Но лучше всего провести эмпирический тест: сделать на свою камеру несколько снимков в темноте, используя разные значения ISO, и посмотреть, при каком шумы выглядят приемлемо. Или найдите результаты такой проверки в интернете — существуют целые сайты, на которых публикуются обзоры и примеры фото.

Используйте штатив для статичных сцен

Если вы снимаете пейзаж, натюрморт или другую статичную сцену, обязательно используйте штатив. Это простое решение, которое позволит избежать проблем, связанных со смазом.

Работая со штатива, можно использовать сколь угодно длинные выдержки, тем самым получая возможность снижать ISO, чтобы избежать шумов, и прикрывать диафрагму, если нужна большая глубина резкости.

Северное сияние — одна из сцен, которую очень сложно сфотографировать без штатива / Фото: Алиса Смирнова

Сегодня в продаже можно найти штативы на любой вкус: крупные модели для серьёзной аппаратуры и компактные варианты для смартфонов.

Будьте готовы к проблемам с фокусировкой

Частая история, которая портит ночные фотографии — проблемы с фокусом. Дело в том, что автофокусу для корректной работы нужен свет — точнее даже, контраст.

Если вы снимаете, например, пейзаж со звёздным небом или сцену в ночном городе, может оказаться, что достаточного контраста в сцене просто нет. В этом случае автофокус будет долго ёрзать туда сюда или просто уйдёт «в бесконечность», а вы получите нечто подобное.

В таких кадрах есть свой шарм. Но если вы хотели резкий мост, а не цепочку огоньков, то это, конечно, брак / Фото: unsplash.com

С этой проблемой можно бороться двумя способами:

использовать режим ручного фокуса и наводиться без помощи автоматики;
перед фокусировкой подсветить сцену банальным фонариком или источником постоянного света.

Второй лайфхак действует абсолютно безотказно. Но, чтобы им пользоваться, нужно всегда иметь в кармане какой-то источник света. Например, отлично подойдёт компактный и бюджетный светильник Raylab RL-LED06-S.

Используйте встроенный в камеру стабилизатор

Стабилизатор (IBIS) нужен не только для съёмки видео — ещё он помогает компенсировать дрожание рук и позволяет работать на более длинных выдержках, чем вы привыкли. Поэтому, если в камере есть такая функция, при съёмке в темноте её следует использовать.

Единственный нюанс: стабилизатор компенсирует дрожание рук фотографа, но сделать что-то с движением объекта в кадре он не может. Поэтому, если сцена подвижная, выдержку нужно подбирать под скорость движения — не важно, есть в камере стабилизатор или нет.

Используйте постоянный свет или вспышки

И последнее, что можно сделать, когда света в сцене мало — добавить его искусственно. Для этого используют и импульсный свет (вспышку), и постоянный.

В предыдущем разделе мы упоминали источники постоянного света в качестве технического инструмента, который помогает фокусировке, но ещё он вполне способен сделать кадр интереснее. Например, можно использовать компактные светодиодные светильники или компактные led-моноблоки, чтобы добавить в сцену немного цветного света.

Если вы снимаете пейзаж или другую статичную сцену, используя штатив, благодаря длинной выдержке будет достаточно даже маломощной лампы / Фото: Алиса Смирнова